在使用離機閃燈時，常運用到一個「髮絲光」，或是叫做勾邊光或邊光或鑲邊光的技巧，它主要是在人物的側逆光或逆光側打光，讓人的髮際或是身吃到光，吃到光的髮絲或身形會有像發光一樣的光緣，藉此，可以和稍暗的背景或壓光後偏暗的分離出來，使人的身形與黑色的頭髮不致於與深色的背景混在一起，這樣可增加畫面的立體感。
這張婚紗照，由於放慢快門吃到街燈偏黃的街燈，在新人的髮絲帶出黃光，這是很柔和的勾邊光，
這是只有打單燈，只對模特兒照明，這樣長長的髮絲就落入黑暗中分離不出來。
打上加上紅色色膠片的髮絲光勾邊，頭髮就跟背景分離出來，同時還為背景磚牆染色分離了主體與背景。
這組3張照片都是在同場合拍攝的，只是在在取景往左往右差了手掌大的距離，不過拍出來效果可以完全不同。這個場合是用Nikon D600機頂看來很雞肋的小閃燈觸發藏在樹幹裝上桔色硬式色片的的SB-700，SB-700是調SU-4手動光觸發，完全是被我控制，為什麼不直接用CLS呢?因為我有時會換永諾的手動燈，有時會吃同行友人帶去的Elinchrome的外拍棚燈，還有時會拿Fujifilm X10出來插花，所以，手動控制是最方便。
上面兩張照片要注意的是第一是逆光要不要取進鏡頭中?取進鏡頭中的話是很有自然光的光感，好像是森森射進來的夕陽，但這樣子的話人臉與黃組反差就會過大，換個方方向就是光比很大，雖然可以放慢快門(下面會說到)吃現場光(如第3張)，這樣硬要吃進光線或是取耀光的fu的嘗試可能就會得到很勉強的失敗，所以最安全竹方法是不要吃進光源，可以用樹幹或是模特兒的身體或頭部去遮住光源，這樣就會有美美的光圈光暈。
第二張則是加大機頂閃燈出的，到一適賞的曝光時，配合藏在樹幹後沒吃到光的黃光，金黃色的光線勾出模特兒長長的「假髮」，這樣是最能被接受的照片。
然而，勾邊光是種逆光，有時在混合光源應用時，只有單燈的話，會把這單燈布成逆光，一方面可以勾髮絲光，再用快門速度快定要不要吃現場光，放慢快門就可多吃現場光讓模特兒的臉亮一點（如下圖），如果快門快一點就會少吃環境光，這樣子模特兒的臉大部分會落在陰影，只有邊光照明到的會亮，這樣氣氛比較神秘。
上面布光如下，一般就用裸燈就oｋ啦。
裸燈打是硬光，所以反差跟光質都硬些大些，就算是曝光減少，它落在邊邊感覺還是會有偏亮的感覺。
但如果把逆光的勾邊光加上無影罩這樣的柔光設備，它就瞬間變得柔和。
它就變成逆光的主光，剛硬的勾邊光就變成柔和的逆光源。
不過，最近是蠻流行把逆光勾邊光，當成很強的逆光源在拍，這樣的鑲邊光其實跟逆光的造造性光法很難區分，管他的，照片好玩就好了。
通常會在模特兒後方不遠處架燈，燈頭高度可以與模特兒頭齊高，或是高一點約 2公尺往下打。
打出來會如這樣，除了髮絲光有很強的過曝感，空氣中耀光的感覺也蠻有FU的，不過如果鏡頭鍍膜太好(例如NIKON的NANO)，可能耀光的感覺會比較不容易出現，這是用機頂小閃燈，就是在單眼相機上會POP！跳出的那個小玩意兒，以很小出力，大概是1/32吧，觸動後面的永諾YN-560光觸發，這樣的拍法，有些剛嘗試的朋友可蝦覺得很難調，基本上，構圖上先把模特兒的頭遮住光源，也就是發光時讓耀光不會太明顯，用這樣的測試邊光亮部的曝光，先固定快門速度，例如固定在1/125s跟iso100，再擒抓光圈值，如果F2.8太亮，就調F5.6， 太暗了再放大一點到F4.......如此用「逼近法」(中學數學課跟理化課都有學過吧)猜出準確曝光值，反正數位化底片不用錢，邊光的程度測試好，再看臉部曝光適合嗎?有時逆光邊光很亮，但臉是暗的，這時光圈不動，而調整快門速度，太暗就放慢快門，太亮就加快門快門速度或降ISO。
這中間還牽涉到閃光燈的出力如何調整，通常是針對環境光決定，環境如果是陰影或微光下，閃燈自然比環境強很多那變因很小，但如果在一個半不暗的場地，例如晴天的樹陰下或是走廊，首先我會讓相機曝光值稍暗於現場光2~4級，也就是現場光如果測出是F2.8 1/30s ISO100，我閃燈可能會用F4 1/125做拍攝，先調閃燈出力測試到適當，再來細部調整。這種時候，其實逆光的出力強弱對整張照片影響不大，它展現的只是耀光的強弱，真的影響觀感的是人臉吃自然光的曝光，也就是相機的快門速度，吃愈多現場光人臉愈亮，也可以用反光板來增加人臉的曝光量，不過外拍力拍沒助手很難用反光板就是了，調整快門速度是最快的。
這樣混合自然光跟閃燈的拍法對初學者來說是有點挑戰性的，建議可以布燈在逆光2公尺處，以手動出力M1/8出力，ZOOM燈頭高度對準模特兒後腦勺，可調束光105mm甚至200mm，正面如果是處在陰影或走廊下可用F4 1/125s iso100去做測試。很快就可抓出來了。當然，不同場景有不同的布光，這個數據只練習之用，也不一定準確。
逆光拍長髮飄飄的感覺真是不敗糖水照呀，這張就是只用逆光打髮絲拍出的自然光與人造光混合的照片，有因應模特兒的要求去改色，但反差跟光比是差不多的。
這張婚紗照，由於放慢快門吃到街燈偏黃的街燈，在新人的髮絲帶出黃光，這是很柔和的勾邊光，
這是只有打單燈，只對模特兒照明，這樣長長的髮絲就落入黑暗中分離不出來。
打上加上紅色色膠片的髮絲光勾邊，頭髮就跟背景分離出來，同時還為背景磚牆染色分離了主體與背景。
這組3張照片都是在同場合拍攝的，只是在在取景往左往右差了手掌大的距離，不過拍出來效果可以完全不同。這個場合是用Nikon D600機頂看來很雞肋的小閃燈觸發藏在樹幹裝上桔色硬式色片的的SB-700，SB-700是調SU-4手動光觸發，完全是被我控制，為什麼不直接用CLS呢?因為我有時會換永諾的手動燈，有時會吃同行友人帶去的Elinchrome的外拍棚燈，還有時會拿Fujifilm X10出來插花，所以，手動控制是最方便。
上面兩張照片要注意的是第一是逆光要不要取進鏡頭中?取進鏡頭中的話是很有自然光的光感，好像是森森射進來的夕陽，但這樣子的話人臉與黃組反差就會過大，換個方方向就是光比很大，雖然可以放慢快門(下面會說到)吃現場光(如第3張)，這樣硬要吃進光線或是取耀光的fu的嘗試可能就會得到很勉強的失敗，所以最安全竹方法是不要吃進光源，可以用樹幹或是模特兒的身體或頭部去遮住光源，這樣就會有美美的光圈光暈。
第二張則是加大機頂閃燈出的，到一適賞的曝光時，配合藏在樹幹後沒吃到光的黃光，金黃色的光線勾出模特兒長長的「假髮」，這樣是最能被接受的照片。
然而，勾邊光是種逆光，有時在混合光源應用時，只有單燈的話，會把這單燈布成逆光，一方面可以勾髮絲光，再用快門速度快定要不要吃現場光，放慢快門就可多吃現場光讓模特兒的臉亮一點（如下圖），如果快門快一點就會少吃環境光，這樣子模特兒的臉大部分會落在陰影，只有邊光照明到的會亮，這樣氣氛比較神秘。
上面布光如下，一般就用裸燈就oｋ啦。
裸燈打是硬光，所以反差跟光質都硬些大些，就算是曝光減少，它落在邊邊感覺還是會有偏亮的感覺。
但如果把逆光的勾邊光加上無影罩這樣的柔光設備，它就瞬間變得柔和。
它就變成逆光的主光，剛硬的勾邊光就變成柔和的逆光源。
不過，最近是蠻流行把逆光勾邊光，當成很強的逆光源在拍，這樣的鑲邊光其實跟逆光的造造性光法很難區分，管他的，照片好玩就好了。
通常會在模特兒後方不遠處架燈，燈頭高度可以與模特兒頭齊高，或是高一點約 2公尺往下打。
打出來會如這樣，除了髮絲光有很強的過曝感，空氣中耀光的感覺也蠻有FU的，不過如果鏡頭鍍膜太好(例如NIKON的NANO)，可能耀光的感覺會比較不容易出現，這是用機頂小閃燈，就是在單眼相機上會POP！跳出的那個小玩意兒，以很小出力，大概是1/32吧，觸動後面的永諾YN-560光觸發，這樣的拍法，有些剛嘗試的朋友可蝦覺得很難調，基本上，構圖上先把模特兒的頭遮住光源，也就是發光時讓耀光不會太明顯，用這樣的測試邊光亮部的曝光，先固定快門速度，例如固定在1/125s跟iso100，再擒抓光圈值，如果F2.8太亮，就調F5.6， 太暗了再放大一點到F4.......如此用「逼近法」(中學數學課跟理化課都有學過吧)猜出準確曝光值，反正數位化底片不用錢，邊光的程度測試好，再看臉部曝光適合嗎?有時逆光邊光很亮，但臉是暗的，這時光圈不動，而調整快門速度，太暗就放慢快門，太亮就加快門快門速度或降ISO。
這中間還牽涉到閃光燈的出力如何調整，通常是針對環境光決定，環境如果是陰影或微光下，閃燈自然比環境強很多那變因很小，但如果在一個半不暗的場地，例如晴天的樹陰下或是走廊，首先我會讓相機曝光值稍暗於現場光2~4級，也就是現場光如果測出是F2.8 1/30s ISO100，我閃燈可能會用F4 1/125做拍攝，先調閃燈出力測試到適當，再來細部調整。這種時候，其實逆光的出力強弱對整張照片影響不大，它展現的只是耀光的強弱，真的影響觀感的是人臉吃自然光的曝光，也就是相機的快門速度，吃愈多現場光人臉愈亮，也可以用反光板來增加人臉的曝光量，不過外拍力拍沒助手很難用反光板就是了，調整快門速度是最快的。
這樣混合自然光跟閃燈的拍法對初學者來說是有點挑戰性的，建議可以布燈在逆光2公尺處，以手動出力M1/8出力，ZOOM燈頭高度對準模特兒後腦勺，可調束光105mm甚至200mm，正面如果是處在陰影或走廊下可用F4 1/125s iso100去做測試。很快就可抓出來了。當然，不同場景有不同的布光，這個數據只練習之用，也不一定準確。
逆光拍長髮飄飄的感覺真是不敗糖水照呀，這張就是只用逆光打髮絲拍出的自然光與人造光混合的照片，有因應模特兒的要求去改色，但反差跟光比是差不多的。
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